Francfort

Pour obtenir mon visa pour la France, j'ai aussi dû faire un aller-retour à Francfort d'une journée. Contrairement à Goettingen, la ville de Francfort a beaucoup souffert des bombardements et il ne reste pas grand chose du centre historique (certaines places sont des reconstructions bien réussies). Francfort est maintenant le centre financier de l'Allemagne et aussi un grand centre financier en Europe, avec le centre de la banque centrale européene par exemple. Cela influence certainement son architecture en multipliant ses gratte-ciel, une chose plutôt inusitée en Europe... J'ai aussi trouvé que Francfort était très multiculturelle, je m'y sentais un peu comme à Montréal!

Roemerberg, une place avec architecture du Moyen-Âge en partie reconstruite.

Le centre de Francfort, au-delà de la rivière Main.

La cathédrale Sankt Bartholomäus, elle aussi partiellement reconstruite.

Goettingen

Une des raisons pour lesquelles je devais rentrer d'Italie est que je devais prendre le train pour une conférence à Goettingen dont j'organisais une journée. Le voyage m'a laissée fatiguée, avec une journée à organiser, une autre pour préparer le résumé de la veille tout en écoutant d'autres présentations et une dernière pour exposer le dit résumé. J'aurai tout de même eu le dernier après-midi pour voir un peu la petite ville de 130000 habitants. 

La ville est une des rares dont le centre historique est resté largement intact malgré la guerre; c'est très joli! La guerre a quand même eu de grandes répercussions: avant la guerre, Goettingen était au coeur mondial de la recherche en physique et mathématiques, avec des noms comme Gauss, Riemann, Born, Dirichlet, Hilbert, Minkowski et Planck pour ne nommer que ceux là!

Une partie du centre historique

La fontaine de Gaenseliesel, que les étudiants de l'université embrassent lorsqu'ils se diplôment!

Détail d'une façade ancienne

Obergrainau

En mai et juin en Bavière, il y a des fériés en rafale, donnant lieu à plusieurs longues fins de semaine. Puisque notre vie en Bavière tire à sa fin, avec un déménagement prévu à l'automne, on veut profiter au maximum de ce qui nous entoure maintenant, alors on est allé passer 3 jours à Obergrainau, au pied du Zugspitze, la plus haute montagne d'Allemagne. L'endroit est magnifique avec des cloches à vaches qui se font entendre durant la journée, des troupeaux de moutons menés à paître à flanc de montagne, le lac Eibsee tout près avec son eau cristalline et les sentiers de randonnées directement à la sortie de l'hotel (Hotel Post, que nous recommendons fortement!). Malheureusement, la Bavière étant ce qu'elle est, il a plu les 2/3 du temps... Qu'à cela ne tienne! On est allé marcher en montagne quand même! En fait, on a pris la journée de pluie intense pour aller visiter (re-visiter, pour moi) Hoellentalklamm, une gorge où l'on aurait été arrosés de toutes façons (mais peut-être pas détrempés à ce point!!). On a aussi marché vers Eibsee et on a silloné le lac en petit bateau, à notre guise, lors de la journée ensoleillée. On n'est pas encore allés au sommet du Zugspitze par contre. À environ 50 euros par personne pour l'aller-retour en train ou téléphérique, on aurait aimé avoir une vue dégagée, mais le sommet semblait toujours ennuagé...

 

Une maison typique de la région

Tout près de notre hotel, au début d'un sentier

Vue sur Eibsee

Au début du 'sentier panoramique'

Au coucher du soleil

 

 

 

 

 

 

Karlsruhe

Le congrès annuel des physiciens allemands se tenait cette année à Karlsruhe, dans le Baden-Wuerttemberg. La ville est relativement petite, avec un peu moins de 300000 habitants et assez récente pour une ville européenne (fondée en 1715).

J'ai eu quelques heures de temps libre pour me promener dans la ville et j'ai vu je crois les deux sites majeurs, soit le château et la place du marché; bien que le congrès ait été agréable, je ne pense pas que l'on puisse qualifier Karlsruhe de must-see!

 

La place du marché et ses nombreuses lignes de trams

Le château, vu de face

Le château, vu des jardins

Mainz (Mayence)

Capitale de la région du Rheinland-Pfalz, Mainz demeure une petite ville qui ne compte pas même 200000 habitants... J'avais un après-midi de libre pour la visiter après une conférence là-bas et je dois dire que ça m'a semblé suffisant - la chose la plus intéressante à mon avis est le musée consacré à Gutenberg (ou Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg pour les intimes ;-D), inventeur de l'imprimerie à caractères mobiles et mayençais de naissance.

En face du musée Gutenberg, et oui, c'est dans le bon sens (pour l'impression!)

Des démonstrations d'impression à l'ancienne sont faites au musée (ça demandait beaucoup de force physique pour la presse). Ici on voit le résultat...

Deux bibles complètes de Gutenberg (imprimées vers 1455) se trouvent au musée, ce qui permet aux visiteurs de voir de près le livre le plus cher au monde (un exemplaire vaut environ 10 millions de dollars!). Ce que j'ai trouvé comique, c'est que les bibles ont beau avoir été imprimées (un processus très long à l'époque mais quand même 200x plus rapide qu'un moine copiste), elles le sont en couleur avec des caractères gothiques, et des espaces vides étaient laissés en début de page pour des enluminures (ajoutées à la main par la suite), ce qui fait qu'aucune des bibles encore existantes n'est identique et que ça a l'air d'être écrit à la main...

Berlin

Tentant de fuir la pluie munichoise qui sévit depuis plus d'un mois maintenant (et ses très estivalesques 12 degrés celsius), nous nous sommes envolés vers Berlin pour une longue fin de semaine dans la capitale allemande. Berlin est grande et riche de choses à voir et à faire, mais temps oblige, on s'est limité au circuit touristique et historique traditionnel, soit: le centre de la ville, l'histoire de la deuxième guerre mondiale et de l'holocauste, le mur de Berlin et la vie en DDR (Allemagne de l'est).

Le centre de la ville est joli avec la grande avenue Unter den Linden ("sous les tilleuls") qui, comme son nom l'indique, offre une jolie balade de la porte de Brandebourg jusqu'au pont sur la rivière Spree. On a mangé les spécialités: une soirée chic aux asperges blanches (eh oui, on ne s'en sort pas ;-D), du currywurst (saucisse sauce ketchup/curry) et bien entendu un fameux Döner Kebap (inventé à Berlin par un immigrant turc).

La porte de Brandebourg la nuit

Le parlement allemand (Bundestag)

On ne pouvait pas aller à Berlin sans voir une exposition sur la deuxième guerre mondiale et l'holocauste. On a visité le musée juif dont l'architecture (par Daniel Liebeskind) est très réussie et fait partie intégrante de l'exposition - le jardin de l'exil et la tour de l'holocauste m'ont particulièrement saisie. Un autre site est aussi un incontournable: le mémorial de l'Holocauste près de la porte de Brandebourg. C'est un champ peuplé de plus de 2700 blocs de béton et s'y promener amène vraiment malaise et confusion, comme voulu par ses constructeurs.

Des figures de métal en douleur jonchent le "néant", un espace du musée juif.

Le mémorial de l'Holocauste - à l'intérieur

Le mémorial de l'Holocauste - vue de l'extérieur

Après la guerre, l'Allemagne a été divisée en quatre zones de contrôle: américaine, anglaise, française et soviétique. Berlin, en plein coeur de l'Allemagne de l'Est a aussi été scindée en quatre et, en 1961, l'Allemagne de l'Est commençait à entourer Berlin-ouest d'un mur (155 km!) afin de stopper l'exil massif de ses citoyens vers "l'Occident". En fait, on parle de "mur", mais c'était vraiment une structure plus étendue; un potentiel fugitif devait franchir: le mur interne, une barrière avec un dispositif d'alarme, une zone illuminée avec un chemin de ronde patrouillée par des gardes et des chiens et enfin le mur externe (3.6 mètres de haut), le tout en évitant de se faire repérer par les tireurs postés dans les miradors. Heureusement, le mur est tombé en 1989!

Le mur, vue de l'Allemagne de l'Ouest

Le mur: la vraie structure en arrière

Finalement, on a aussi visité le musée de la DDR, qui contient, outre la voiture-modèle de l'Allemagne de l'Est (la fantastique Trabant à 2 temps!) , un appartement typique de l'époque soviétique. Très instructif. On a aussi marché un peu dans Berlin-Est près d'Alexanderplatz, et je dois dire que certains coins sont encore assez 'soviétiques' - mais à voir les constructions en cours, ça devrait évoluer bientôt...

Ah, la toilette est-allemande: je suis pour le papier hygiénique recyclé, mais ça, c'était du papier sablé!

Façade uniforme dans Berlin-Est.

Bamberg

À 200 km au nord de Munich, la ville bavaroise de Bamberg, classée patrimoine mondiale de l'Unesco, vaut vraiment le détour. La ville médiévale a échappé aux bombardements de la deuxième guerre mondiale et est donc parfaitement conservée. La vieille ville se visite aisément à pied - deux jours nous auront suffi à voir la grande majorité des points d'intérêt: le vieil hôtel de ville enjambant la rivière et les multiples ponts et écluses, les nombreuses églises et monastères, la petite Venise, le château d'Altenburg (et son restaurant abordable à ne pas manquer!), etc. La marche est par contre vallonneuse: Bamberg est en effet appelée la Rome de la Franconie en raison de ses sept collines.

Les spécialités locales semblent être, outre les typiques saucisses et autres plats de porc que l'on trouve partout en Bavière, les poissons et les oignons, comme la truite meunière ou les oignons farcis à la viande. Comme ailleurs en Franconie, le vin blanc est aussi typique, mais la chose à essayer absolument est la bière fumée (Rauchbier) de la brasserie Aecht Schlenkerla: un vrai délice!

Le vieil hôtel de ville de Bamberg

Le quartier de la petite Venise, où habitent pêcheurs et bateliers

Détail de la petite Venise: notez les balcons bien d'équerre ;-D

Une vue sur Michaelsberg et son monastère bénédictin

En route vers le château d'Altenburg: vue sur la ville de Bamberg

Le château d'Altenburg, datant de 1109, protégé par d'impressionnantes fortifications.

Moi, appuyée contre la tour à l'intérieur des murs du château.

Manger dans le noir

Je n'avais jamais entendu parler du concept, mais des amis nous ont donné en cadeau un 'souper dans le noir' (voir ici: Essen im Dunkeln) et quand on dit 'noir', ça veut vraiment dire noir, voire 'noér', en québécois profond...

Le principe est simple: rendez-vous à l'endroit indiqué (l'hôtel Maritim dans notre cas) et après un bref préambule et un verre de mousseux, on est introduit dans le resto qui est plongé dans l'obscurité la plus complète. Pour éviter les accidents, les serveurs nous mènent à notre place par la main (moi je m'agrippais à Luca qui s'agrippait au serveur :) ). Les serveurs n'ont pas non plus de lunettes infrarouges, ils se déplacent simplement comme ils le font tous les jours: ils sont aveugles!

Jamais manger n'aura demandé autant de concentration - de se verser un verre d'eau (!) ou ne pas renverser son verre de vin à des tâches aussi apparemment simples comme savoir où est la nourriture dans l'assiette ou la corbeille de pain sur la table! Je conseille à tous ceux que l'expérience intéresse de se laver scrupuleusement les mains avant le souper - disons que les doigts se révèlent parfois utiles; et comme personne ne peut nous voir... :)

La nourriture était aussi très bonne; on doit deviner ce qui est dans notre assiette et notre option végétarienne était tout à fait réussie: terrine de légumes, gnocchi sauce crème et échalottes et une mousse au chocolat blanc, le tout arrosé de chardonnay... À recommander!

Re- Bonn (et Köln aussi)

Comme je l'avais dit en septembre, je suis retournée à Bonn pour une autre semaine de conférence. La semaine a très mal commencé, avec plusieurs vols annulés en raison de la "tempète" de neige; résultat: sept heures d'attente à l'aéroport. Oh, joie intense, sept heures à visiter la zone sécurisée avec mon gros voucher de 10 euros en main! Mais bon, j'ai manqué la première journée de conférence, mais je suis finalement arrivée!

Bonn m'a fait bien meilleure impression que la dernière fois, le centre de la ville est très joli! La conférence avait lieu dans le pavillon principal de l'université, et il y a même eu un avant-midi où la session était à l'opéra, avec en prime un quatuor qui a joué du Beethoven - pas mal :)

L'université de Bonn

L'ancienne douane sur le bord du Rhin

J'ai aussi pris un peu de temps pour aller voir Köln (Cologne) qui est à 30 minutes de train: une ville beaucoup plus grande Bonn (~900000 vs ~300000 habitants) et donc beaucoup plus vivante! L'attraction touristique la plus connue de Köln est sans doute la cathédrale, parmi les plus grandes au monde (144.5 x 86.5 m avec des tours de 157 m) qui aura pris 600 ans à construire (1248-1880)!

La cathédrale de Köln

L'intérieur de la cathédrale

La vieille ville de Köln, près du Rhin

Bonn

Conférence oblige, je suis allée passer quelques jours à Bonn cette semaine. Au début, j'étais un peu déçue par la ville d'environ 300 000 habitants (somme toute petite pour avoir été la capitale de l'Allemagne de 1949 à 1990!), mais c'est que j'avais manqué le centre historique, qui est aussi piétonnier; c'est en fait très joli. La ville se targue d'être le lieu de naissance de Beethoven; il est partout! Les statues et les peintures (même des graffiti) à l'effigie du héros municipal sont plus qu'abondantes, mais bon, il faut quand même avouer qu'ils ont de quoi être fiers. J'ai vu la maison natale du compositeur, bien préservée. Je ne l'ai pas visitée par manque de temps, mais je devrais retourner à Bonn au printemps (j'espère pendant le carnaval, Köln (Cologne) est tout près!).

La maison natale de Beethoven, sur Bonngasse. Il déménagera à Vienne à 22 ans.

Une statue de Beethoven sur Münsterplatz

La basilique: près d'un millénaire d'histoire.

Randonnée: Tegernsee à Schliersee

Je suis retournée à Tegernsee, cette fois en compagnie de Luca, pour une randonnée: près de 30°C à Munich, il fallait en profiter! On a trouvé un parcours qui avait l'air agréable: partir de Tegernsee pour arriver à Schliersee (lac à lac via la montagne): 500m de dénivelé, environ 4h30 de marche, belle vue en perspective et... la possibilité de se baigner à destination :-)
On n'a pas été déçu, c'était en effet très joli. Le seul hic: la mauvaise indication du sentier vers la fin, ce qui nous a fait faire un détour d'une demi-heure supplémentaire... Sinon, une journée parfaite qui s'est terminée avec un excellent risotto maison, mioume!

Vue sur Tegernsee du sommet

Un troupeau de vaches sur la montagne...

Arrivés à Schliersee (c'est moi, au centre du lac!)...

Höllentalklamm

Dernier arrêt de mes périples de juillet (c'était début août, mais bon!)... Ce n'était pas vraiment non plus un gros voyage - une journée dans les Alpes bavaroises (accessibles en Bayern ticket, cet incroyable prix spécial pour le train), mais comme c'était une excursion organisée par "le bureau" durant la semaine, c'était comme un voyage de travail :) C'est un très beau sentier qu'on a marché (description en allemand ici); on a pris le téléphérique, puis on a monté un peu à pied et tout l'après-midi était en descente (dur pour les genoux par contre), avec vue sur le Zugspitze, le plus haut sommet allemand.

Vues de quelques sommets environnants

Le sentier, qui suit le long des parois rocheuses...

On a passé le long d'une superbe gorge où l'eau coulait de partout, mais comme il faisait chaud, ça ne dérangeait pas d'être constamment arrosé! Vraiment, une très belle journée!

Petit restant d'hiver :)

L'eau jaillit de partout le long de la gorge...

Résumé de juillet, troisième arrêt: Tegernsee

L'avant-dernière escale de juillet fut Tegernsee, dans les Alpes bavaroises - plus précisément le château de Ringberg, un château qui appartient au MPI (Max-Planck-Institute)! C'est une chance d'y avoir été invitée pour donner un cours sur la supersymétrie: le château n'est pas ouvert au public, ne sert que de lieu de conférences, n'a qu'une trentaine (!) de chambres pour les conférenciers et il faut s'y prendre très longtemps à l'avance pour pouvoir y tenir une conférence; il a été construit et donné en héritage au MPI par le Duc Luitpold de Bavière (1890-1973)... L'histoire de la construction du château est très étrange; le duc avait pratiquement enfermé son ami (l'architecte/peintre/designer qui était seul responsable de superviser la construction du bâtiment et d'en créer toute la décoration) pendant plusieurs années, ce qui a finalement poussé ce dernier à se jeter du haut d'une tour :-(

Vue partielle du château

Sur une note plus gaie, c'était très étrange de vivre la vie de château (tout le mobilier est encore là, à disposition des conférenciers!) - piano dans la salle de musique, dîner sur la terrasse avec vue sur les Alpes (de la bouffe à profusion!), etc.

Terrasse avec vue pittoresque

Le "bureau"

En dehors des cours et des conférences, organisés pour les étudiants gradués, il y a aussi eu une journée libre que j'ai passée dans la montagne à grimper les quelques 1000 m qui me séparaient d'un sommet environnant...

Marie arrive au sommet, un tantinet fourbue, et se rend compte que des vaches ont réussi à faire le même chemin ;-D

Vue sur le château, du haut de 1700 m.

En somme, une semaine très appréciée! Mais mes aventures des dernières semaines n'étaient pas encore tout à fait terminées...